Cv-ketel bijvullen: stap voor stap

Cv-ketel bijvullen is een klus die je prima zelf doet. Je hebt er geen gereedschap voor nodig, het kost tien minuten en je hoeft nergens een paneel voor open te maken. Toch gaat het regelmatig mis, meestal doordat mensen de vulslang niet ontluchten, doordat ze bijvullen terwijl de installatie warm is, of doordat ze doorvullen tot ver boven de twee bar. Hieronder staat het stappenplan zoals wij het zelf doen, met de reden achter elke stap. Ook lees je wanneer bijvullen alleen symptoombestrijding is, want een installatie die elke maand leegloopt, heeft een oorzaak die je met vullen niet wegneemt.

Wanneer moet je bijvullen

Kijk op de manometer van je ketel of op het display. In een koude installatie hoort de druk tussen 1,5 en 2 bar te staan. Zakt hij richting 1 bar, dan is bijvullen verstandig. Komt hij daaronder, dan gaat de ketel op enig moment in storing om te voorkomen dat de pomp droog loopt. Meet altijd als de installatie koud is, dus niet vlak nadat de verwarming een uur heeft gedraaid, want warm water zet uit en dan lees je een hogere waarde af dan de werkelijke vuldruk.

Een tweede signaal is de verwarming zelf. Blijven de radiatoren op de bovenste verdieping koud terwijl die beneden warm worden, dan kan dat aan lucht liggen, maar ook aan te weinig water. Met een te lage druk krijgt het water simpelweg de hoogte niet. Hoor je bovendien een borrelend of klotsend geluid in de leidingen, dan zit er lucht in het systeem en is de kans groot dat je na het bijvullen ook nog moet ontluchten.

Wat je nodig hebt en waar de vulkraan zit

Je hebt een vulslang nodig, een emmer of handdoek, en soms een platte schroevendraaier. De vulslang is een grijze of zwarte slang met aan beide uiteinden een wartel. Hij hoort bij de ketel en ligt vaak opgerold naast of achter het toestel, of hangt al aangesloten onder de ketel. Ontbreekt hij, dan koop je hem bij elke bouwmarkt; let op dat de maat past op de aansluitingen van jouw installatie.

De vulkraan zit meestal onder de ketel, aan de terugloopleiding, en is te herkennen aan een kleine kraan met een aansluitpunt voor de slang. Aan de andere kant sluit je aan op een waterkraan, in de praktijk vaak de kraan van de wasmachine of een buitenkraan. Sommige installaties hebben een vaste vulcombinatie waarbij je alleen een hendel hoeft om te zetten. Weet je niet welke kraan het is, maak dan een foto van het leidingwerk onder je ketel en vraag het na voordat je iets opendraait.

Het stappenplan

Zet eerst de ketel uit of zet de thermostaat laag en laat de installatie afkoelen. Sluit de vulslang aan op de waterkraan en draai die kraan heel even open, tot er water uit het losse uiteinde komt. Zo jaag je de lucht uit de slang, en dat is de stap die het vaakst wordt overgeslagen. Sluit het losse uiteinde daarna aan op de vulkraan van de installatie, terwijl er nog water uit druppelt. Je vult nu water bij, geen lucht.

Draai vervolgens de vulkraan langzaam open. Je hoort het water stromen en je ziet de wijzer van de manometer oplopen. Vul tot 1,5 bar in een doorsnee eengezinswoning, of tot 2 bar als je een woning met drie verdiepingen hebt. Doe dat rustig, want de laatste halve bar gaat sneller dan je denkt. Sluit eerst de vulkraan, daarna de waterkraan. Koppel de slang los, vang het restwater op in je emmer en berg de slang droog op.

Zet daarna de ketel weer aan en laat de verwarming een half uur draaien. Controleer dan opnieuw de druk: die staat nu hoger, want warm water zet uit, en dat hoort zo. Laat de installatie weer afkoelen en kijk de volgende ochtend nog een keer. Staat de druk dan rond de waarde waarop je hebt gevuld, dan is het goed. Is hij fors gezakt, noteer dan wat je afleest, want dat is precies de informatie die een monteur nodig heeft.

De fouten die het vaakst gemaakt worden

De eerste is de slang niet ontluchten. Je perst dan een halve liter lucht je installatie in en hebt daarna koude radiatoren, terwijl je dacht dat je het probleem oploste. De tweede is bijvullen terwijl de installatie warm is. Je vult dan tot 1,5 bar in warme toestand, en zodra alles is afgekoeld staat de druk op 1 bar of lager. De derde is doorvullen tot 2,5 of 3 bar, in de gedachte dat meer beter is.

Dat laatste is geen onschuldige fout. Als de installatie opwarmt, loopt de druk verder op, en bij ongeveer 3 bar blaast het overstortventiel af. Dan loopt er water weg via de afvoer en sta je een dag later met een te lage druk, waarna mensen opnieuw gaan vullen en hetzelfde rondje herhalen. Sta je te hoog, laat dan water af via de ontluchter van een radiator tot je weer op 1,5 bar zit. De vierde fout is de vulkraan open laten staan, waarna de installatie langzaam volloopt.

Als je elke maand moet bijvullen

Een gezonde installatie verliest nauwelijks water. Moet je meer dan een of twee keer per jaar bijvullen, dan is er iets aan de hand en is vullen alleen uitstel. Er zijn drie gangbare oorzaken. De eerste is een expansievat dat zijn voordruk kwijt is. Dat vat vangt de uitzetting van warm water op, en als het leeg is, schommelt de druk hard en blaast het overstortventiel regelmatig af zonder dat je dat merkt.

De tweede is een lek. Dat hoeft geen plas op de vloer te zijn: een druppelende koppeling achter een radiatorombouw, een lekkende ontluchter of een haarscheur in een leiding onder de vloer verdampt vaak voordat je iets ziet. De derde is het overstortventiel zelf, dat door vuil niet meer goed sluit en continu een beetje doorlaat naar de afvoer. Die drie zijn met een manometer en een korte controle uit elkaar te houden, en dat is precies het werk dat bij een onderhoudsbeurt hoort.

Waar jouw werk ophoudt en het onze begint

Bijvullen, ontluchten en de druk aflezen doe je zelf, dat is geen monteurswerk. Het punt waarop je moet stoppen ligt bij drie dingen. Zie of ruik je water bij de ketel zelf, bel dan en ga niet opnieuw vullen. Blijft de ketel na het vullen in storing, druk dan hooguit één keer op reset en laat het daarbij. En zodra je aan de ketel iets zou moeten openen om verder te komen, is het klaar: sinds 1 april 2023 mogen alleen daarvoor gecertificeerde bedrijven werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties uitvoeren.

Loopt de druk telkens terug, dan zoeken wij de oorzaak op. Voor een storingsbezoek rekenen we €89, waarin het voorrijden en het eerste half uur zitten, en daarna €59 per uur. Vaak blijkt het het expansievat, en dan weet je meteen waar je aan toe bent. Wil je het in één keer goed hebben, combineer het dan met een onderhoudsbeurt van €95: dan wordt de hele installatie nagekeken en heb je de oorzaak en het onderhoud in dezelfde afspraak.

Wat het bij ons kost

Veelgestelde vragen